смт.Комишани

Удобрения

Igvakulenko — Sun, 27 Dec 2020 14:36:02 GMT

По внешнему виду многих овощных растений можно

определить, в каких питательных веществах они нужда-

ются, или установить наличне избытка тех или других эле-

ментов. Медленный рост, преждевременное пожелтене и

За-

опадание листьев указывают на недостаток азота.

держка цветения и вызревания, темно-зеленая ботва и

толстые стебли указывают на избыток азота,

При недостатке фосфора рост растений задерживается,

запаздывают цветение и созревание плодов, по краям

листьев появляются бурые, сероватые пятна, листья при-

обретают темно-зеленую тусклую окраску. При избытке

фосфора развитие растения происходит быстрее нормы, а

Это может привести к уменьшению урожая.

Недостаток калия приводит к образованию широких

крапчатых тонких листьев, которые желтеют и постепенно

отмирают; растения отстают в росте.

Избыток калия может задержать поступление азота кі

растению, а это сказывается на его общем развитии,

При недостатке магния растения приостанавливаются

в росте и листья опадают раньше обычного.

Недостаток железа задерживает рост растений и вызы-

вает у листьев явление хлороза: листья приобретают при

том характерный светло-зеленый, почти белый цвет.

При недостатке бора верхние молодые листья у расте-

ний приобретают более светлую окраску, скручиваются и

отмирают, цветкі опадают.

При недостатке меди кончики листьев становятся бе-

лымн, растения усиленно кустятся, приобретают светло-

зеленую окраску, которая сохраняется иногда до осени.

При недостатке марганца растения сильно задержива-

ются в росте. В нижней части молодые листья имеют хло-

ротическую окраску с пятнами.

Недостаток отдельных питательных веществ должен

быть направлен путем подкормки нужными питательны-

ми элементами.

Для получения высокого урожая картофеля и овощ-

ных культур нуясно вносить в почву удобрения. Лучше

всего использовать так называемые «местные» удобре-

перегной, торф, навоз, золу, лесную подстилку

(верхний слой почвы из леса), нечистоты из уборных и

другие, которые могут быть легко заготовлены огородни-

ками. Если имеется возможность, хорошо применять и

минеральные удобрення. Для равномерного распределе-

ния минеральных удобрений их нужно смешивать с сухой

землей, а затем распределять по участку.

Кроме односторонних (азотистых, фосфорных, калий-

ных) минеральных удобрений, в продаже имеются смеси

удобрений с указанием способа их внесения под разные

культуры. Эти смеси содержат основные удобрения: азот,

фосфор и калий,

Органические удобрения

Навоз является полным удобрением, так как он со-

держит все питательные вещества, необходимые для ро:

ста и развития овощей и картофеля. Разлагаясь в почве,

навоз обогащает ее угольной кислотой, которая улуч-

шает воздушное питание растений, переводит трудно

растворимые питательные вещества почвы в формы, до-

ступные для растения. Навоз улучшает и физическое

свойство почвы — ее структуру; так, тяжелые, глинистые

почвы становятся рыхлее, теплее, легче, песчаные почвы

делаются более связными, лучше удерживают влагу и

питательные вещества.

Навоз лучше всего вносить осенью, особенно при под-

готовке почвы под ранние культуры; на 10 м2 площади

вносят в среднем 40—50 кг удобрения. Под поздние

овощные культуры можно вносить весной полуразложив-

шийся навоз. В первую очередь навоз должен вноситься

под огурцы, капусту, на бедных почвах — под картофель.

Перепревший, разложившийся навоз богаче питательны-

-ми веществами, чем свежий соломистый навоз.

Перегной содержит в два-три раза больше азота,

фосфора и калия, чем навоз. Поэтому его можно Вно-

сить на одну треть меньше. Перегной пригоден под лю-

бые овощные культуры, в первую очередь под лук, мор-

ковь, помидоры; его можно использовать в качестве ме-

стного удобрения (при заделке рядков посевов огурцов, свеклы и других культур, при внесении в лунку). Пита-

тельные вещества перегноя быстро усваиваются расте-

ННЯМИ.

Навозная жижа — составная часть навоза. Она пред-

ставляет собой хорошее, быстродействующее азотно-ка-

лийное удобрение. Быстрое действие жижи объясняется

тем, что она легко разлагается в почве и питательные ве-

щества, содержащиеся в этом удобрении, хорошо усваи-

ваются растениями. Применяя навозную жижу, к ней по-

лезно добавлять суперфосфат, так как она содержит ма-

ло фосфора. Азот жижи находится в растворенном виде

и поэтому используется лучше, чем азот навоза.

Мусор (перепревший) может отчасти заменить на-

воз. Перед внесением мусора в почву необходимо его от-

сортировать, удалив стекло, камни, железо и другие

примеси.

Торф представляет собой смесь растительных остат-

ков, находящихся в разных стадиях разложения. Он со-

держит азота в несколько раз больше, чем навоз, калия

в два-три раза меньше, количество фосфора в нем при-

мерно то же, что и в навозе. Торф верховых (моховых)

болот беден питательными веществами, обладает кислы-

ми свойствами, поглощает много жидкости и газов. По-

этому такой торф для удобрения не пригоден, чтобы ист

пользовать его, надо приготовить из него торфофекаль;

ные компосты и компосты с фосфоритной мукой, изве;

стью, золой, навозной жижей.

Торф низовых (травянистых) болот богаче питатель-

ными веществами и почти не обладает кислотностью. Он

может быть применен и непосредственно как удобрение,

но в этом случае его предварительно надо проветрить в

течение 5—6 месяцев.

Вносится торф под те же культуры, под которые вно-

сят навоз, перегной, мусор.

Фекалии («Ночное золото») почти вдвое богаче азо-

том, чем навоз, содержат примерно такое же количество

фосфора, но в два раза меньше калия. Лучше применять

фекалии в смеси с торфом. Он впитывает фекальную

жидкость, уничтожает неприятный запах и превращает

нечистоты в удобную для внесения в почву массу. Фека-

лии предварительно можно также компостировать зем-

лей. По санитарным соображениям фекалии в чистом

виде нельзя вносить под овощи, употребляемые в сыром виде. В чистом виде фекалии вносятся не позднее чем за

15—20 дней до посева. Хорошо отзываются на этот вид

удобрения капуста, кабачки, тыква, свекла, картофель;

это удобрение нужно равномерно распределять по участ-

ку, так как в противном случае возможно выгорание

растений.

Птичий помет — быстро и сильно действующее удоб-

рение, содержащее все необходимые для растения пита-

тельные вещества. Его можно применять под все куль

туры и на всех почвах,

Помет применяется в сухом измельченном виде или

в виде раствора. При внесении в сухом виде следует обя-

зательно рассеивать его по участку. При неравномерном

внесении возможно выгорание растений. Птичий помет

нужно правильно хранить, так как при плохом хранения

он легко разлагается и теряет азот, превращая его в

аммиак, чтобы лучше сохранить птичий помет, нужно

его смешать с сухой землей или торфяным порошком и

слегка подсушить. Зимой помет замораживают и в таком

виде хранят до весны.

Компосты ценное удобрение, которое легко может

приготовить каждый огородник. Для компостов можно ис:

Пользовать кухонные отбросы, листья, сорняки (без се-

мян), гнилую солому, торф, нечистоты из уборных, помой,

навоз и пр. Все эти материалы Складываются вблизи ого-

рода в так называемые компостные кучи шириной до 2 м, высотой 1–1,5 м; длина куч может быть различной.

Для лучшего впитывания влаги в основание кучи кладут

слой торфа толщиной в 20—25 см или слой соломенной

резки. Можно также положить землю слоем до 20—25 см.

Материалы закладываются в компостную кучу по возмож-

ности слоями по мере их накопления. При поливке ком-

постной кучи навозной жижей, нечистотами из уборных

или помоями края ее делают несколько выше, чтобы жид-

кость не стекала, а впитывалась. После поливки сверху

кучи насыпают слой торфа или земли. Уход за компост-

ной кучей заключается в перелопачивании ее два-три ра-

за в течение лета.

Перед употреблением компост просеивают через гро-

хот или размельчают вилами и лопатой. Компост можно

приготовлять также из торфа и нечистот из уборных.

Хороший компост, богатый питательными веществами

и особенно азотом, можно приготовить из фекальных

масс, оборудовав на приусадебном участке специальную

«культурную» уборную. Эта уборная в отличие от выгреб-

ных обеспечивает получение ценного удобрения и, кроме

того, не является рассадником мух и не издает неприятно-

го запаха аммиака,

Фекалии являются очень ценным органическим удобре-

нием; помимо фосфора и калия, в них содержится много

азота (значительно больше, чем в конском навозе). Но

Содержание азота в фекалиях зависит от способов их хра-

нения.

«Культурная» уборная отличается от обычной тем, что

в ней вместо выгребной ямы устраивается выдвижной

ящик из хорошо оструганных досок, внутренние стенки

ящика просмaливаются, к наружной его стороне прикреп-

ляется ручка. Примерный размер ящика: высота

длина

70 см и ширина 40 см. Ящик устанавливается

на двух досках, обитых железом, по которым ящик легко

за ручку выдвигается из уборной. Дно ящика засыпается

торфом, а если его нет, то землей слоем в 8—10 см. Вну-

три уборной устанавливается небольшой ящик для торфа

или земли, и после каждого пользования уборной в ящик

высыпается один-два совка торфа или земли.

Засыпка сухим торфом или землей сохраняет ценные

питательные вещества в моче и фекалиях, которые погло-

щаются торфом и предохраняются от вымывания и улетучивания в воздух.

Азотнокислый аммоний (аммиачная селитра) пред-

ставляет собой кристаллическую соль белого или слегка

желтоватого цвета; содержит 33—35 процентов азота,

хорошо растворяется в воде и легко проникает в почву.

Вносить его в почву надо перед посевом или во время

роста растений. Это удобрение сильно впитывает влагу,

поэтому его нужно хранить в закрытой посуде, иначе

оно слеживается в крепкие комки. Смешивать селитру

с суперфосфатом для совместного Внесения почву

можно только в том случае, если оба удобрения сухие

и если смешивание производится непосредственно перед

посевом.

Аммиачную селитру, так же как и сульфат аммония,

нельзя смешивать с печной золой.

Сульфат аммония наммиачную селитру легко отли-

чить от других минеральных удобрений как по внешнему

виду, так и по некоторым характерным признакам. При

смешивании этих удобрений с настоем золы (щелоком)

чувствуется сильный запах аммиака.

В отличие от сульфата аммония селитра при сопри-

косновении с раскаленным углем дает вспышку.

Монтан-селитра (иначе называется лейна-селитра) -

влажная соль серого цвета, содержит 26 процентов азо-

та, легко растворяется в воде, вносится перед посевом.

При хранении нужно соблюдать те же условия, что и для

азотнокислого аммония. Монтан-селитра состоит из сме-

си азотнокислого аммония и сернокислого аммония,

Среди фосфорных удобрений наибольшее распростра-

нение имеет суперфосфат. Это порошок белого или

серого цвета с характерным

кислоты;

держит от 14 до 20 процентов фосфорной кислоты, яв-

ляется легкорастворимым, хорошо усваивается всеми

растениями, Суперфосфат слабо притягивает влагу воз-

духа, слегка слеживается. Он является хорошим удобреннем под все растения и на всех почвах, кроме сильно

кислых, вносят его весной или осенью во время обработ-

ки почвы. Лучше всего суперфосфат вносить в почву в

гранулированном виде.

к фосфорным удобрениям принадлежит также фос-

форитная мука - тонкий порошок темно-серого, бурого

или зеленоватого цвета с содержанием фосфорной кис-

лоты 16—20 процентов. Это удобрение трудно раствори-

мо в воден мало доступно растениям. Но на кислых под-

золистых почвах оно растворяется и становится доступ-

но растениям. В почву надо вносить с осени. Количество

этого удобрения, вносимое в почву, берется в двойном

размере по сравнению с суперфосфатом. Очень полезно

компостировать фосфоритную муку с кислым торфом, а

также с навозом, добавляя ее при укладке этих удобре-

ний в штабель из расчета 1—2 процента от веса органи-

ческих удобрений.

Из калийных удобрений наиболее распространены

следующие,

Хлористый калий. Это богатое калием удобрение, со-

держит 55—60 процентов калия, представляет собой бе-

лую кристаллическую соль, легко растворимую в воде.

Мало притягивает влагу воздуха, но обладает свойства-

ми слеживаться. Хлористый калий поглощается и прочно

удерживается почвой, что дает возможность вносить это

удобрение весной и осенью, не опасаясь вымывания.

Хлористый калий применяется для всех культур. Учиты-

вая, что картофель особенно чувствителен к избытку

хлора, наиболее целесообразно вносить под эту культуру

хлористый калий с осени, во время глубокой перекопки

(перепашки). Под остальные культуры его можно вно-

сить как перед посевом, так и в качестве подкормки.

Қалийная соль содержит 30—40 процентов калия.

Пригодна как удобрение под все сельскохозяйственные

культуры. Это мелкокристаллический порошок светло-

серого цвета, хорошо растворимый в воде. Вносится

весной.

Сильвинит — крупнокристаллическая соль розовато-

бурого цвета с отдельными крупными кристаллами крас-

ного цвета, содержит 12-15 процентов калня. Вносят

его в почву осенью или ранней весной.

К очень ценным местным удобрениям относится печ-

ная зола. По содержанию питательных веществ ее называют калийно-фосфорно-известковым удобрением. В за-

висимости от вида топлива в поле содержится от 3 до

6 процентов фосфора, от 5 до 16 процентов калия

и от 30 до 35 процентов извести. Наряду с древесной 30-

лой под картофель и овощные культуры можно вносить

торфяную золу, увеличивая норму в два-три раза по

сравнению с древесной золой. Хранить золу следует в

сухом помещении.

На кислых почвах зола является не только источни-

ком калия и фосфора для растений, но и средством, по-

нижающим почвенную кислотность; в почву ее вносят

осенью или весной.

Известь является косвенным удобрением: она пони-

жает в почве вредную для стительности кислотность,

растворяет питательные вещества почвы. Норма внесения

извести зависит от кислотности и вида почвы. На слабо

кислых и легких почвах извести вносится меньше, а на

тяжелых, глинистых больше. Норма внесения молотого

Известняка колеблется от 2 до 10 кг на 10 м2. Норма

гашеной извести уменьшается в два раза. Известь вно-

сится в почву один раз в 3-4 года.

К овощным растениям, наиболее нуждающимся в из-

вести, относятся свекла, фасоль, салат, шпинат, лук, го-

рох, капуста.

Гранулированные удобрения

В последние годы химическая промышленность наря-

ду с обычными порошкообразными стала выпускать ми-

неральные удобрения - суперфосфат и аммиачную селит-

ру — гранулированными, то есть в виде шариков (гранул)

размером от 1,5 до 4 мм. Гранулированные удобрения по

сравнению с порошкообразными имеют ряд преимуществ:

они не слеживаются и поэтому лучше рассеиваются при

внесении. Главная их ценность (особенно гранулирован-

ного суперфосфата) заключается в том, что гранулирован

ное удобрение имеет относительно меньшую поверхность

соприкосновения с почвой и поэтому в гранулированном

суперфосфате фосфорная кислота в меньшей степени, чем

в порошкообразном, закрепляется почвой и становится

недоступной для растения. В связи с этим доза внесения

гранулированного суперфосфата (по сравнению с порош-

кообразным) может быть уменьшена в два раза и амми-

ачной селитры в полтора раза. Гранулированный супер-

фосфат можно вносить в смеси с семенами в посевные

рядки, По опытным данным, лучшей отзывчивостью при

внесении в рядки и лунки гранулированного суперфос-

фата отличаются помидоры, редька, брюква, салат, репа.

Гранулированный суперфосфат может приготовить

каждый огородник. Для этого берут 2 ведра опилок или

просеянного сухого навоза, смачивают равномерно 1 вед-

ром воды, перемешивая палкой, а затем добавляют, по-

степенно помешивая, 4 ведра суперфосфата, который при-

липает к влажным частицам (опилки, навоз), образуя

влажные комочки (гранулы). После просушки на солнце

смесь пропускают через грохот или решето для отделе-

ния крупных комков.

Правила внесения и смешивания удобрений

Удобрения следует вносить на глубину до 20 см, так,

чтобы они попали в слой земли, в котором находится ос:

новная масса корней, На почвах бедных 4 удобрений лучше вносить на глубину 18—20 см, а 4 распределять

в верхних частях почвы. На бедных почвах особенно важ-

но своевременно произвести подкормку культур. При

внесении удобрений нужно обратить особое внимание на

равномерность их распределения, предварительно раз-

мельчая комки. Золу и фекалии нужно заделывать глуб-

же, так как при поверхностном внесении этих удобрений

образуется почвенная корка. Опыты, проведенные научно-

исследовательскими учреждениями, показали преимуще-

ство внесения удобрений в лунку или бороздку по сравне-

нию с разбросным способом рассевом удобрений. Это

нужно учесть огородникам при применении органических

и минеральных удобрений, Практика показывает,

удобрение, внесенное непосредственно при посене или по-

садке в лунку, то есть поближе к растению, в особенно-

сти в начальный период его жизни, по своему эффекту,

значительно выше, нежели то же количество удобрений,

равномерно внесеное, распределенное по всему участку.

5-6 т на гектар хорошего перегноя, будучи внесены по

150-200 гр каждую лунку (в каждое гнездо) при гіссад»

ке клубней картофеля или рассады капусты, могут на-

столько же повысить урожай, как 400— 60 т навоза на гек-

тар, перед вспашкой равномерно распределенных на всю

площадь.

Огородникам также полезно знать и правила смеши-

вания разных видов удобрений (см, табл, на стр, 27).

Бактериальные удобрения

В последние годы широкое распространение среди ого-

родников приобрели бактериальные удобрения — фосфо-

робактерин, нитрагин, азотобактерин, — содержащие боль-

шое количество полезных бактерий, крайне необходимых

для нормального прохождения биологических процессов

в почве.

Фосфоробактерин—препарат, содержащий бактерии,

разлагающие труднорастворимые фосфоросодержащие

органические соединения, которые принимают доступные

для растений формы. Фосфоробактерин выпускается в

жидком виде, в бутылках емкостью 0,5 и 0,25 л, и в су-

хом - в виде порошка.

Жидкий фосфоробактерин очень неудобен для перево-

зок, особенно в зимнее время, когда жидкость замерзает,

Срок годности его невелик — до трех месяцев.

Сухой фосфоробактерин значительно удобнее, он не

боится резких изменений температуры и может хранить:

ся в течение года и более.

Применять фосфоробактерин можно под все культуры,

но только на некислых почвах, богатых органическими ве-

ществами (на черноземных, огородных и подзолистых, хо-

рошо удобренных навозом), при вспашке дернины и при

заделке в почву торфа или зеленого удобрения. Вносится

это удобрение в почву вместе с семенами или посадочным

материалом.

На 100 кг картофеля берут 15 г жидкого фосфоробака

терина, размешивают его в 10 л воды, смачивают клубни

н высаживают их без подсушивания. Сухого фосфорабак-

терина на 200 кг картофеля берется 1,5г. Сухой фосфоро-

бактерин разводится водой за 3—4 часа до его примене.

ния. Вода берется из того же расчета, что и для жидкого

фосфоробактерина, таким же образом ведется и обработ-

ка посадочного материала,

Hнтрагин - — препарат, содержащий клубеньковые

бактерии, вызывающие обильное образование клубеньков

у бобовых растений, что улучшает их развитие и усили-

вает связывание атмосферного азота.

Нитрагин применяется только под бобовые культуры,

Для каждого вида бобового растения нитрагин готовится

Отдельно. Он продается в банках или бутылках. Хранить

его надо в сухом и прохладном месте при температуре от

нуля до 10 градусов тепла. Нитрагин годен для примене-

ния только в течение 9 месяцев со дня изготовления. Вно-

сят его в почву вместе с семенами из расчета 4—5 г на

100 м2 площади.

Азотоген препарат, содержащий большое количе-

ство бактерий, которые при внесении в почву усваивают

азот из воздуха и этим увеличивает количество азота в

Почве. Азотоген имеется в продаже в виде порошка в па-

кетах, банках с указанием на них способа применения. На

100 м2 огорода требуется всего 30—50 г азотогена. Техни-

ка его применения очень проста. При посадке картофеля

Под клубень кладут одну-две щепотки азотогена; при по-

садке рассады его насыпают в болтушку, в которую окуя

нают корни растений. Болтушка приготовляется из земли,

разведениой водой до густоты сметаны. Перед посевом

семян в намеченный рядок насыпают азотоген, затем сеют

семена и немедленно их заделывают. Азотопен до упо-

требления надо хранить в сухом и темном месте, Перед

употреблением его смешивают с землей.

Подготовка семян

Igvakulenko — Sat, 26 Dec 2020 13:40:04 GMT

Подготовка овощных семян

К началу сева каждый огородник должен полностью

обеспечить себя высококачественным посевным материна-

лом. Качество семян имеет исключительно большое значе-

ние для получения высокого урожая. «От худого семени

не жди доброго племени»

Говорит народная пословица,

Поэтому приобретать овощные семена (если нет собст-

венных) следует исключительно рекомендованных, наибо-

лее приспособленных для данной местности сортов.

Қаковы главные требования, которым должен удов,

летворять посевной материал? Семена должны быть чи

стосортными, сухими и незараженными, полновесными и

чистота,

иметь хорошие посевные качества (всхожесть,

низкая влажность).

Всхожесть семян зависит от возраста, спелости, каче-

ства хранения и абсолютного веса.

Для посева нужно использовать семена, имеющие бо-

лее высокую всхожесть, Семена с низкой всхожестью да-

же при увеличенной норме высева не дадут хорошего

урожая. Всхожесть семян каждый огородник может он-

ределить в домашних условиях. Делается это таким обра-

зом: на дно тарелки Ели блюдца кладется несколько

кружков пропускной бумаги, марли или простой мешко-

вины. Бумагу или материю нужно время от времени сма-

чивать водой (до полной влагоемкости), чтобы семена

имели необходимую для прорастания влагу. На бумагу

или мешковину раскладывают рядами семена: мелких

100 штук, средних 50 штук, крутных 25 штук. Семена

сверху покрывают новой пропускной бумагой, мешкови-

ной, смачивают водой и затем накрывают тарелкой,

блюдечком или пластинкой стекла. Овощные семена

лучше всего проращивать при температуре 15—20 граду-

сов тепла. Следует ежедневно осматривать семена и те из

них, которые дали корешки, подсчитывать и удалять.

Когда срок прорастания семян закончится, надо отсчи-

тать количество проросших семян и вычислить процент

всхожести. Например, если из 100 семян капусты белоко-

чанной прорастет 80, значит, всхожесть составит 80 про-

центов; если из 50 семян гороха прорастет 45, всхожесть

будет равна 90 процентам.

Продолжительность испытания на

установлена для каждой культуры. Например, для капу-

сты, редиса, репы, гороха 4-6 дней, огурцов и помидо-

рузы сахарной 6—10 дней, моркови 12—15 дней и т. д.

(см. таблицу на стр. 44—45).

всхожесть семян

ров 5—8 дней, свеклы столовой 6—8 дней, фасоли и куку-

Влажность семян имеет большое значение для сохра-

нения их всхожести, Семена с повышенной влажностью (более 12—16 процентов в зависимости от культуры)

Понижают всхожесть и плохо хранятся.

Тщательная подготовка семян к посеву — важнейшее

условие получения высокого урожая.

Задачей подготовки семян к посеву является приведе-

ние их в такое состояние, при котором все здоровые се

мена после посева их в землю дадут всходы одновремен-

но и быстро.

К приемам предпосевной подготовки семян относятся

сортирование, протравливание, намачивание, прорацива-

ние, яровизация и др. До намачивания и других приемов

подготовки семена сортируют, удаляют щуплые, мелкие

и протравливают. Для отбора по весу семена погружают

в воду и все легкие (всплывшие) удаляют.

Перед посевом семена необходимо протравливать, что

бы предупредить заболевания растений различными бо-

лезнями.

Хорошим препаратом для протравливания семян яв-

ляется НИУИФ-1. Одну часть этого препарата берут на

300 частей воды. На 1 кг семян надо 2—2,5 л раствора

В этом растворе семена капусты выдерживают 15 минут,

помидоров — 10 минут, огурцов, арбузов и дынь — 5 ми

нут. После протравливания семена нужно промыть чи

стой водой (сменяя два-три раза) и просушить.

Семена можно протравливать также сухим путем с

помощью препарата НИУМФ-2 (гранозан). 3—4 г препа-

рата берется на 1 кг семян. Следует иметь в виду, что

этот препарат ядовит, поэтому опыливание им семян надо

производить в плотно закрытой посуде.

Очень полезно перед посевом обработать семена мор-

Кори и лука дустом ДДТ или гексахлорана. Для этого

семена нужно немножко увлажнить и пересыпать порош-

ком указанных препаратов из такого расчета: на 100 г се-

мян 2—3 г дуста.

Для протравливания овощных семян применяют так-

же сулему, формалин, марганцовокислый калий.

Чтобы ускорить появление всходов, семена после про-

травливания намачивают или проращивают. Намачива-

ние семян производят в сырой воде, налитой в чистую по-

суду или в мягкую тару, при температуре от 15 до 25 гра-

дусов. Воду нужно менять два-три раза в сутки, а семена

осторожно перемешивать.

Семена моркови, помидоров, лука, свеклы, петрушки

намачивают одни-двое суток; огурцов, капусты, редиса,

салата, кабачков, арбузов, дынь 8—12 часов. От бо:

всхожесть

лее длительного намачивания семян

жается.

Для прорастания семян необходим свободный доступ

кислорода воздуха, поэтому воды надо налить столько,

чтобы она лишь покрывала семена.

Для проращивания намоченные семена кладут в вой-

лок, мешковину или другую материю и ставят в теплое

место (15—25 градусов) и сверху покрывают влажной

тряпочкой. Помещение, где находятся семена, следует

проветривать, а семена нужно перемешивать два-три ра-

за в сутки.

Продолжительность проращивания зависит

свойств семян данной культуры от температуры. Для

проращивания огурцов и капусты требуется примерно

одни — трое суток, для помидоров и свеклы трое-четверо

суток, для моркови трое — пятеро суток.

Крупные семена (огурцов, гороха и др.) можно прора-

щивать также во влажных, но прокипяченных предвари-

тельно опилках, смешивая 1 часть семян с 2-3 частями

опилок по объему.

Сеять намоченные, а тем более проращенные семена

необходимо во влажную почву или применять поливку

борозд.

Если такие семена попадают в сухую почву, то они

высыхают и теряют всхожесть.

Закалка семян переменными температурами

Этот прием подготовки семян перед посевом повышает

скороспелость многих овощных культур (помидоров,

огурцов, капусты, бахчевых, кукурузы).

Закалка семян переменными температурами дает воз-

можность в восточных, северных и центральных районах

СССР раньше высаживать и высевать растения и тем са-

мым удлинять вегетационный период, так как при обыч-

ных сроках сева растения очень часто не успевают до

осенних заморозков закончить плодоношение или полно-

стью созреть и при этом нередко гибнут во время поздних

весенних похолоданий.

Закалка семян производится следующим способом: ce-

мена засыпают в мешочек и опускают на 12 часов в воду при температуре 18—20 градусов (семена помидоров

опускают на 24 часа). После намачивания и удаления

Hзлишней воды мешочек помещают в комнате с темпера-

турой 18—20 градусов тепла с тем, чтобы зародыши се-

мян тронулись в рост (одни-двое суток), потом выносяг

на холод (температура от 1 до 5 градусов тепла, а для

семян помидоров возможна и до 10 градусов).

В дальнейшем в течение 10—20 дней семена попере-

менно подвергают влиянию тепла и холода (примерно по

12 часов).

При этом систематически поддерживают влажность,

смачивая равномерно через 1—2 дня мешочек с семенами

водой. Семена надо доводить до состояния наклевы-

вання.

Рассаду помидоров, капусты, огурцов, кукурузы, бах-

чевых культур, выращенную из закаленных семян, мож-

но высаживать в открытый грунт на 12—15 дней раньше

обычного срока. При выращивании рассады ее также це-

лесообразно подвергнуть закалке.

Химическая стимуляция семян

В опытных и производственных условиях проверено

применение стимуляции семян огурцов, помидоров и свек -

лы двууглекислой питьевой содой. Обработка семян содой

значительно повышает урожайность (до 30—50 процен-

тов). Прием химической стимуляции очень простой. Семе-

на предварительно намачивают в течение 2 часов в воде,

а после этого на 24 часа помещают в 0,5-процентный

раствор соды, для семян огурцов концентрация раствора

может быть повышена до 1 процента.

Дражирование семян

Этот прием подготовки семян состоит в том, что семе-

на обволакиваются слоем органо-минеральной массы и

приобретают форму драже. При дражировании семян со-

здаются благоприятные условия для питания их в период

начального роста растения,

На 100 г любых овощных семян нужно взять: торфа

1 кг, суперфосфата 10 г, золы 30 г, перегноя 20 г.

Процесс приготовлення дражированных семян сводит-

ся к следующему: семена помещают в посуду, смачивают

жидким коровяком и перемешивают палочкой, потом добавляют частями указанное выше удобрение и все хоро.

що перелешивают.

Чтобы придать семенам округлую форму, посуде, в

которой находится смесь семян и удобрений, нужно сооб-

щнть вращательное движение. Драже образуется скорее,

если к смеси добавлять небольшими порциями воду. В

дальнейшем семена высыпаются на лист фанеры и просу:

шиваются, после этого их можно высевать. Посев дражи-

рованными семенами повышает урожайность на 10—20.

процентов,

Предпосевная яровизация овощных семян

Яровизация семян состоит в том, что их намачивают

в воде, проращивают до состояния наклевывания, а затем

выдерживают в течение определенного времени при уста-

новленной температуре в проветриваемом помещении,

Этот процесс ускоряет созревание овощей и повышает их

урожайность.

Семена высыпают в стеклянную или эмалированную

посуду, затем туда же вливают половину приготовленной

Для этого воды, перемешивают ее с семенами н накрыва-

ют влажной мешковиной, через 3—4 часа вливают осталь-

ную воду и снова тщательно перемешивают и накрывают

мешковиной. Намачивают семена при комнатной темпера-

туре (18—20 градусов), семена моркови выдерживают

4—5 дней, петрушки 5-6 дней, свеклы 2-3 дня

(не

допуская прорастания семян), капусты 1-2 дня, лука 2-3 дня (до появления ростков у 1—2 процентов семян

капусты и лука).

Выдержанные таким образом семена распределяют

в посуде тонким слоем (3—5 см) и выносят на ХОЛОД

(лучше всего на лед). Семена моркови, петрушки, лука,

свеклы рекомендуется держать при температуре от 1 до

+-1 градуса, а капусты от 0 до +3 градусов. Темпера-

тура регулируется путем посыпки льда солью. Семена

моркови, петрушки, лука, капусты яровизируют в течение

10—15 дней, а семена свеклы 7—10 дней. Удлинение сро-

ков яровизации может вызвать у растений образование

цветочных стрелок, что особенно часто бывает с посевами

свеклы. Во время яровизации семена нужно держать во

влажном состоянии и ежедневно перемешивать. Прояро-

визированные семена слегка подсушивают и используют

Для посева,

Пескование семян

SA-4

Этот прием подготовки овощных семян ускоряет сроки

всходов медленно прорастающих семян моркови, петруш-

ки, свеклы, сельдерея и других овощей.

При песковании семян нужно создать температурные

условия, при которых они подошли бы к прорастанию.

Влажность также должна быть соответствующей. Для пе-

скования семена смешивают со слегка увлажненным пе-

ском (на 1 часть семян берут 6 частей песка).

Пескование проводят в ящике, на дно которого насы-

пают слегка увлажненный песок слоем 2—3 см и покры-

вают его мешковиной. Сверху насыпают семена, переме-

шанные с песком, этот слой также покрывают мешкови-

ной и на него насыпают еще слой в 1 см увлажненного

песка. После этого семена выносят на лед (температура

от 1 до +3 градусов), где их держат не менее 10 дней

до посева.

Прогревание семян,

Лучішими семенами огурцов, арбузов, дыни, тыквы

считаются те, оторые высеваются после 3—4 лет хране-

ния. Хранение семян в течение ряда лет можно заменить

их прогреванием перед посевом. Семена нужно прогревать

в течение 2-3 часов, лучше всего при температуре 60 градусов (допустимо колебание от 50 до 70 градусов). При

посеве прогретыми семенами всходы более дружные, ра-

стения раньше зацветают, скорее дают плоды.

Применение этого метода позволяет повысить урожай

огурцов до 50 процентов (особенно заметно повышение

урожайности огурцов во время первых сборов); большой

эффект дает также прогревание семян арбузов и дынь,

Прогревание проводят в печных или сушильных шка-

фах, термостатах. Семена насыпают тонким слоем, во

время прогревания их перемешивают, температура при

этом повышается постепенно, начиная с 20 градусов.

Более простым способом прогревания является хране-

ние семян огурцов и других овощей из семейства тыквен-

ных в течение 2—3 месяцев до посева в помещении при

температуре 30—35 градусов тепла.

Подготовка картофеля к посадке

Igvakulenko — Sun, 20 Dec 2020 19:35:40 GMT

Качество семенных клубней имеет большое значение

для повышения урожайности картофеля. Средние и круп-

ные по весу клубни, от 50 до 100 г, — лучший посадочный

материал. Для посадки можно использовать и части клуб.

ней, разрезая крупные (до 100 г) на 2 части и

крупные (свыше 100 г) на 3—4 части, но с учетом, чтобы

каждая из них имела 2—3 глазка и вес каждой части

клубня был не менее 30 г. Резать клубень на 2 части

нужно в продольном направлении, учитывая, что на вер-

хушечном конце сосредоточено больше глазков (по срав-

нению с пуповиной). Разрезать клубни надо

за 20—

25 дней до посадки для того, чтобы на поверхности среза

образовался пробковый слой. Посадка мелких клубней,

весом менее 30 г, ведет к снижению урожая.

Для посадки могут быть использованы верхушки

клубней продовольственного картофеля, которые можно

заготавливать с неочищенных и немытых крупных здоро-

Вых клубней весом 80—100 г и больше. Вес верхушки дол-

жен быть в пределах 20—25 г. Для того чтобы сохранить

верхушки до посадки, их нужно держать после срезки

4—5 дней при температуре 12—15 градусов, пока поверх-

ность среза не покроется корочкой. Затем верхушки вы-

носят в прохладное помещение, где температура поддер-

живается на уровне 3—4 градусов тепла, и складывают слоем 15—20 см. В случае порчи верхушки надо пере-

брать и загнившие удалить. Заготовку верхушек следует

производить с зимы, продолжая ее до посадки.

Опыт огородников-передовиков показывает, что высо-

кий урожай картофеля можно вырастить не только из

Клубней, но и из белых ростков, глазков, а также путем деления кустов картофеля. Посадка картофеля этими

способами дает большую экономию посадочного материа-

ла и улучшает качество клубней для посадки в следую-

ищем году.

Ростки, появляющиеся на клубнях при хранения, об-

ламывают перед посадкой и высаживают в грунт. Очень

длинные ростки разрезают на части с расчетом, чтобы в

каждой из частей было не меньше двух почек. Еще луч-

шие результаты могут быть получены, если из белых po-

стков выращивают в ящиках рассаду.

Рассаду картофеля можно вырастить и из глазков,

вырезанных с небольшим кусочком мякоти, в 1,5—2 г.

Глазки и ростки для выращивания рассады высаживают

в ящики с землей на расстоянии 3—4 см один от другого.

Стебли мощных кустов картофеля после появления

всходов могут быть использованы как добавочный мате-

риал для посадки на свободном участке или в местах, где не появились всходы. Для этого отгребают землю и от

клубня отделяют осторожно 2—3—4 стебля с корештками

и сразу высаживают их; если почва недостаточно влаж-

ная, производят полив. Посадку стеблями лучше делать

в пасмурную погоду или в конце дня перед заходом

солнца.

В целях прорастания большого количества ростков на

пуповинном конце клубня, не только на верхушечном,

как это бывает обычно, можно делать стимулирующий

разрез посередине клубня, поперек, на

Разрез надо делать, когда клубень находится в состоянии

покоя (до начала прорастания ростков).

Для ускорения всходов и выращивания раннего карто-

феля (на 12-15 дней раньше по сравнению с картофе-

лем, посаженным неяровизированными клубнями) надо

яровизировать (проращивать) клубни. Яровизация повы-

шает урожайность картофеля на 20—30 и более процен-

тов, Клубни для яровизации раскладывают на свету за

25—35 дней, верхушки — за 15—20 дней до посадки слоем

в 1—2—3 клубня. Клубни можно раскладывать в ящиках,

40 кг клубней. Лучшая температура для провизации 12—15 градусов. Большое значение при яровизации имеет осве.

щение. При недостаточном освещении ростки получаются

бледными и длинными; при хорошем освещении ростки

моцные, зеленые, короткие (длина ростков должна быть

5-6 мм). Для яровизации надо отбирать здоровые клуб.

ни, без механических повреждений, Зимние белые ростки

перед закладкой на яровизацию должны быть отломлены,

Через каждые 5-7 дней клубни надо переворачивать. Во

время яровизации нужно регулярно осматривать клубни и

удалять больные и загнившие, Яровизировать семенной

картофель можно и другим способом: нанизывая клубни

на проволоку или шпагат и подвешивая такие связки в

светлом помещении,

При влажной яровизации клубней образуются не толь-

ко ростки, но и корневая система. Для этого на дно кор-

зины или ящика насыпатот слой влажного торфа или опи-

лок, а сверху их кладут слой картофеля, потом слой тор-

фа или опилок; всего укладывают до 3-5 слоев карто-

феля. Влажную яровизацию начинатот за 15—20 дней до

посадки. Можно проводить и комбинированную яровиза-

цию: 15 дней на свету, а потом 6—8 дней во влажных

опилках или влажном торфе.

Верхушки для яровизации раскладывают на свету тон -

ким слоем на слегка увлажненном песке опилках,

чтобы они не пересыхали.

Из приемов подготовки клубней картофеля к посадке

можно рекомендовать также послеуборочное озеленение

семенного картофеля. Это делают следующим образом:

клубни картофеля, приготовленные на семена, расклады-

вают в один ряд в светлом помещении или на открытом

воздухе, на южной стороне в тени, чтобы избежать под-

сушки солнцем, и один раз в сутки переворачивают. Под

влиянием света картофель начнет зеленеть, так как

клубнях образуется хлорофилл, а часть крахмала гіре-

вращается в соланин. Через 12—15 дней клубни окажутся

совершенно зелеными. Соланин — сильный яд и хорошо

предохраняет картофель от бактериальных и грибных

заболеваний во время хранения

зимой. Озелененные

клубни весной дают дружные всходы и не подвергаются

заболеваниям в течение вегетации. При этом нужно от-

10-

метить, что срок вегетации сокращается

12 дней, а урожай картофеля выше, чем от клубней, по-

саженных неозелененными, на 8—10 процентов.

Посев и посадка

Igvakulenko — Wed, 16 Dec 2020 15:00:59 GMT

Сеять семена овощных растений и высаживать расе»

ду нужно после предпосевной обработки почвы, не до

пуская значительного разрыва между этими работами,

Перед самым посевом и высадкой рассады переконан-

ный и удобренный участок надо неглубоко разрыхлить и

разравнять граблями. Это помогает удалениј0 проросших

сорняков и облегчает последующую прополку.

Сроки сева определяются различным отношением

овощных растений к теплу и влаrе.

Холодостойкие культуры морковь, петрушку, горох,

свеклу, лук, салат, шпинат — нужно сеять, не дожидаясь

прекращения весенних заморозков. Капусту также мож-

но высаживать до окончания заморозков.

Теплолюбивые же овощные культуры, не выносящие

заморозков (огурцы, фасоль, кабачки, кукуруза, тыква и

др.), а также картофель должны высеваться и высажи-

ваться в хорошо прогретую землю с расчетом, что всходы

появятся после окончания заморозков.

СПОСОБЫ ИСРОКИ СЕВА

Чем мельче семена, тем на меньшую глубину они дол-

жны заделываться в почву. При очень глубокой заделке

доступ воздуха к семенам затрудняется, они задыхаются

и погибают. При слишком мелкой заделке для прораста-

ния семян может не хватить влаги.

Мелкие семена (рела, морковь) заделывают на глуби-

ну 1-2 см, средние (огурцы, шпинат, свекла)

— на глу-

бину 2-4 см и крупные (горох, фасоль, кабачки и др.)

на глубину 4—5 см.

- Мелкие семена (морковь, петрушка и др.), для того

чтобы они равномерно распределились по рядку, следует

высевать в смеси с песком или сухой почвой. Рядки для

посева нужно делать прямолинейными по шнуру. Для более быстрого прорастания семян в подготов-

ленной влажной) почве следует сделать бороздку, вы-

сеять семена на дно бороздки, слегка придавить их рукой

или дощечкой, а затем присыпать землей,

Квадратная и квадратно-гнездовая посадка овощных

культур на огороде имеет ряд преимуществ: облегчает

уход за растением, повышает качество обработки почвы

и создает лучшие условия для освещенности и питания.

Урожайность при этом способе посадки по сравнению с

обычным рядовым способом повышается.

Если после посева (до всходов) образуется плотная

корка, то надо осторожно, на небольшую глубину, прове-

сти граблями боронование.

Высадку рассады капусты, помидоров и других куль-

тур в солнечный день надо производить вечером или рано

утром. В пасмурную погоду посадку рассады можно про-

изводить в течение всего дня. После

Посадки рассаду

надо обязательно полить. Полив рассады повторяется и

производится до полного укоренения ее.

Ранние урожаи некоторых овощей можно получить

при посеве семян под зиму. Для подзимних посевов при-

годны следующие овощные культуры: морковь, свекла,

петрушка, пастернак, салат, шпинат, укроп, лук репча-

тый, лук-батун и чеснок. Подзимние посевы хорошо уда-

ются в областях центральной полосы, на севере (Псков-

ская, Ленинградская, Новгородская области и др.), на

юге (Сталинградская, Ростовская, Саратовская области

и др.).

Подзимний сев на 7—10 дней ускоряет созревание

овощей и увеличивает их урожайность.

При подзимних посевах большое значение имеет пра-

вильный выбор участка. Наиболее пригодны участки с

ровным рельефом или с небольшим склоном на юг, по-

ва должна быть легкая, суглинистая или супесчаная,

рыхлая и незасоренная. Непригодны для подзимнего сева

участки низкие, где скопляется вода, со склоном на север

или восток, с тяжелыми, глинистыми почвами.

Лучше всего посев производить на грядах или не

высоких гребнях, удобрения вносить с осени при обра-

ботке почвы и поделке гряд или гребней (на 10 м2 —

20—30 кг перегноя, 200 г суперфосфата и 150 г хло-

ристого калия).Норма высева семян при подзимнем севе увеличивает-

ся против норм весенних посевов на 20—25 процентов.

Посев надо производить с таким расчетом, чтобы семена

не проросли осенью, когда температура воздуха устойчи-

во держится в пределах от 1 до 3 градусов тепла (за 5—

8 дней до замерзания почвы).

Семена высевают в бороздки и засыпают землей на

0,5—1 см, бороздки доверху досыпают перегноем или

торфом (в целях предохранения от образования весной

корки).

Наиболее пригодные для посева сорта моркови

Нантская, Шантене, Геранда, Парижская каротель (при-

чем, не рекомендуется высевать сорта с длинным корне-

плодом).

Лучшим сортом свеклы для посева под зиму является

Подзимняя, выведенная на Грибовской станции, можно

высевать также такие сорта, как Бордо, Несравненная.

Для посева семян лука на репку наиболее пригодны

малогнездные сорта (Мячковский, Стригуновский, Да-

ниловский и др.). Салат, шпинат, укроп, петрушку, лук

на зеленое перо можно высевать семенами различных

сортов.

Свеклу и морковь на овощную продукцию лучше се-

ять на гребнях двумя строками (на расстоянии 20—25 см

одна от другой),

Салат, шпинат, укроп, лук-чернушку, лук-севок, пет-

рушку на зелень лучше высевать на грядах в пять стро-

чек (на расстоянии 15—18 см одна от другой).

Мелкий лук-севок и чеснок высаживают на глубину.

3 см на грядах на расстоянии 10 см друг от друга, свер-

ху гряда мульчируется слоем перегноя в 2 см, посадку

производят за месяц до наступления устойчивых морозов.

На подзимних посевах надо проводить снегозадержа-

ние, это обеспечит лучшее развитие посевов, меньше бу-

дет «цветухи» у свеклы и у других корнеплодов.

Ранней весной, еще до появления всходов, во влажную

землю нужно внести первую подкормку в количестве

100—150 г сульфата аммония или аммиачной селитры;

удобрение заделывается мотыжками.

После просыхания почвы следует производить рыхле-

ние почвы в междурядьях, а в дальнейшем прорежива-

ние всходов, полку сорняков, подкормку, а в сухую пого-

ду - полив овощных культур.

Уход за посевами и посадками

Igvakulenko — Tue, 15 Dec 2020 18:18:04 GMT

Уход за посевами

Уход за картофелем и оволамыми растениями заклю

чается о газведаем видам работа соевременной про

полке сорняков, рыхле, уничтожении корки, прорежи

вания высеваемых семенами сводных растений, окучива

кин, полизке а подкормке растений.

Вкратце остановимся на каждой из указанных работ

Еще до появления всходов на огородах вырастают

сораях, которые приносят огромный вред растениям.

Сорняка надо уничтожать сразу после их появления

ва все огородной додада в рядках, между рядами, на

дорожках, межах

Рыхление почвы - весьма важная мера ухода за ра-

стениями. Рыхление надо производить в течение лета не-

сколько раз Для корнеплодов, в особенности для лука,

рыхление появы должно производиться в течение дета

не менее четырех-пяти раз

Особенно важно производить рыхление после дождей,

когда поява салывается и образуется хорка, и после по-

ава.

Надо своевременно проводить также и прорывку (про-

реживанне) растений.

Овощные растения, в особенности корнеплоды і лук,

при посеве семенами приходится высевать гуще, чем тре-

буется. Это необходимо для страховки от вредителей и

неблагоприятных метеорологических условий. Семян мор-

кови, лука, свеклы берется примерно раза в два-три

больше того количества растений, которое необходимо

оставлять в рядке.

Для получения высокого урожая растения необходи-

мо прореживать, причем эффект от этой работы полу-

чается тогда, когда она будет проведена вовремя. В боль-

шинстве случаев первое прореживание производится од-

новременно с полкой в рядах.

При прореживании надо удалять слабые и оставлять

сальные растения. Количество растений (по каждой куль-

Type), которое должно быть в конце концов ставлено в

рядах для получення урожая, указано при описании аг-

ротехники отдельных овощных культур.

Большое значение имеет окучиванне растений: оно

способствует образованию дополнительных корней, усиливающих питание растения. Окучивание применяют

обычно к таким культурам, как капуста, картофель, по-

мидоры, слегка можно окучивать и огурцы. Окучивать

надо после дождя или поливки,

Большое, а во многих случаях решающее значение

для выращивання хороших урожаев имеет подкормка

овощных растений. Этим агроприемам огородники долж-

Hы постоянно уделять серьезное внимание.

Для подкормки можно использовать птичий помет,

коровий навоз без соломы (коровяк), навозную жижу,

золу и различные минеральные удобрения. Подкормку

можно проводить не только в жидком, но и в сухом виде.

Перед проведеннем удобрительных подкормок необхо-

димо удалить с огорода сорняки. Подкормку следует про-

водить после дождей и поливов.

Внекорневая подкормка

Igvakulenko — Fri, 11 Dec 2020 13:22:57 GMT

Внекорневая подкормка

При внесении подкормки в почву часть питательных

веществ может не усваиваться корнями растений. Кроме

того, в конце лета и осенью, когда растения сильно раз.

растутся и полностью займут междурядья, очень трудно

вносить удобрения, чтобы не повредить стебли и листья.

Однако в этот период растения зачастую особенно нуж-

даются в питательных веществах.

В последние годы многие огородники, кроме обычной,

начали применять внекорневую подкормку. При такой

подкормке удобрения не вносят в почву, а опрыскивают

листья, цветки и завязи растений раствором питатель-

ных веществ. Ценность внекорневой подкормки состоит в

том, что она обеспечивает дополнительное питание расте-

ния теми

веществами, которые необходимы ему в данный

момент. Практика и опыт показывают, что этот агропри-

ем увеличивает урожай картофеля и овощей и повышает

его качество.

Для внекорневой подкормки применяются питатель-

ные вещества (аммиачная селитра, суперфосфат, хлори-

стый калий) и микроэлементы (марганец, бор и др.).

Подкормка производится из лейки или опрыскивателя.

Для опыливания листьев питательные вещества могут

применяться и в виде порошков, но опыливание обычно

менее эффективно, чем опрыскивание.

Все удобрения, за исключением суперфосфата, хоро-

шо растворяются в воде, и поэтому подкормку приготов-

ляют перед самым началом опрыскивания.

Для лучшего растворения суперфосфата за сутки до

внесения подкормки его растворяют в необходимом коли-

честве теплой воды, время от времени помешивая. Чle-

рез сутки раствор суперфосфата фильтруют, доливают

водой и опрыскивают им растение.

Внекорневую подкормку нельзя производить в дожд-

ливую погоду, так как раствор не попадает в ткани листь-

ев и смывается с растения. Проводить ее лучше после

дождя, утром, когда листья влажные, или вечером, когда

жара спадает и испарение замедляется, а в погожие

дни — в утренние и вечерние часы по росе.

Внекорневая подкормка картофеля производится один

раз в стадии цветения и клубнеобразования примерно за

4—5 недель до уборки урожая. Даже на тех участках, которые хорошо заправлены

удобрениями, внекорневая подкормка способствует уси-

лению оттока крахмала из ботвы в клубни и тем самым

повышает урожайность на 10—15 процентов и увеличива-

ет содержание крахмала на 2—2,5 процента. Для под-

кормки картофеля применяются суперфосфат и борная

кислота. Норма внесения такая: суперфосфат (1 кг) и

борная кислота (6,5 г) растворяются в 10 л воды. Этого

количества раствора хватит для подкормки растений на

площади 100 м2.

Целесообразно опрыскивать ботву картофеля раство-

ром суперфосфата и одновременно бордосской жид-

костьо против опасной болезни картофеля — фитофторы.

Можно производить внекорневую подкормку и путем оп-

рыскивания ботвы порошковидным, тонко просеянным су-

перфосфатом.

Внекорневая подкормка овощных культур. Внекорне-

вая подкормка помидоров повышает урожайность на 18-

20 процентов, увеличивает содержание в них сухих ве-

ществ, ускоряет их созревание на 5—7 дней. Подкормка

помидоров производится: первая — при образовании бу-

тонов, вторая — в начале образования плодов. Лучшие

результаты дает под рмка раствором аммиачной селит-

ры (80 г на 10 л воды), суперфосфата (150 г на 10 л во-

ды), хлористого калия (70 г на 10 л воды). Это количе-

ство подкормки можно распространить на площади

100 м2. Удобрения (каждый вид) вносятся раздельно че-

рез день,

Дважды производится подкормка огурцов: первая

перед цветением, вторая — во время плодоношения. На

100 м2 площади требуется: суперфосфата 60 г, хлористо-

го калия 30 г, борной кислоты 1,3 г. Каждое из этих

удобрений растворяют в 10 л воды.

Положительные результаты дает внекорневая под-

кормка моркови и столовой свеклы. Наряду с ростом

урожайности у корнеплодов увеличивается содержание

сахара, а у моркови также и каротина (провитамина А).

Первая подкормка моркови и свеклы производится в

начале формирования корнеплодов (конец июля), вто-

рая — при усиленном формировании корнеплодов (ово-

шей). Морковь и свекла подкармливаются борной кисло-

той (1,3 г) и марганцовокислым калием (4 г). Эти удобрения растворяют в 10 л воды; они достаточны для

100 м2 площади.

Для внекорневой подкормки капусты используется

аммиачная селитра (150 г на 10 л воды на 100 м2 площа-

ди). Первая подкормка капусты производится через две

недели после высадки рассады, последующие подкормки

через каждые 7—8 дней до поздней осени.

Полив овощных культур

Igvakulenko — Fri, 11 Dec 2020 13:20:51 GMT

Полив овощных культур

Высокие урожаи овоще-бахчевых культур и картофе-

ля в годы, когда в северных и центральных районах

недостаточно выпадает осадков, и особенно в южных и

юго-восточных засушливых районах могут быть получе-

ны только при условии полива. При недостатке в почве

влаги овощные растения и картофель нужно поливать.

Для полива можно использовать дождевую воду, накоп-

ленную в бассейнах, водопроводную воду, приспособив

Для полива резиновые шланги, а также воду из рек, озер,

прудов и колодцев. Холодную воду из глубоких колодцев

в других источников надо предварительно налить в бочки

и подвергнуть действию открытого воздуха, солнечных

лучей.

Овощные растения по требовательности к воде можно

распределить на четыре группы (по степени убывания

требовательности).

Первая группа — растения с большой листовой

поверхностью и слабой корневой системой: капуста, огу

рец, салат, редис, частично редька и репа,

Вторая группа — растения со слабо развитой

корневой системой и малой листовой поверхностью: лук-

репка, лук — батун и поррей, чеснок.

Третья группа - растения с мощной корневой

системой и с мощной листовой поверхностью: свекла,

морковь, тыква, перец, горох на лопатку, фасоль, карто-

фель,

Четвертая группа — растения с мощной корне-

вой системой и листовой поверхностью, приспособленной

против испарения: помидоры, баклажаны, арбуз, дыня.

В жаркие дни растения надо поливать по возможности

в вечернее время или рано утром, в пасмурную погоду -

в любое время дня. Поливка должна быть обильной на-

столько, чтобы вода хорошо пропитала почву. Однако на

до иметь в виду, что излишняя влага вредно отражается

на овощных растениях. На очень влажных участках рас-

тения отстают в росте, листья як елтеют, значительно сни-

жается их урожайность,

При поливке столовых корнеплодов и картофеля поч-

ву надо промачивать на глубину 40—45 см; при поливке

помидоров и капусты на глубину 35—40 см; баклажан,

перцев, огурцов, кабачков, лука на глубину 30—35 см;

салата, шпината, укропа на глубину 15—20 см.

На легких, песчаных, супесчаных, почвах поливать

овощи нужно более часто, но малыми дозами; на тяже-

лых, суглинистых и глинистых, почвах поливать можно

реже, но дозы должны быть более повышенными.

В районах, где имеется оросительная система, следует

организовать полив огородов по бороздам, сделанным в

междурядьях. Вода из борозд должна медленно впиты-

ваться в почву, пока не будет увлажнен весь слой почвы.

Овощные растения, посаженные квадратным и квадрат-

но-гнездовым способом, можно поливать путем устройст-

ва лопатой щели на расстоянии 15—20 см от гнезда, в

которую вливают 1—2 л воды. После полива борозды и

лунки надо сразу мульчировать (закрывать) перегноем

или сухой землей, а через день разрыхлить поверхность

почвы между рядами (около растения -

мельче, дальше

от растения - глубже).

Обработка и подготовка почвы.

Igvakulenko — Thu, 10 Dec 2020 16:26:43 GMT

Огородные растения более требовательны к почвени
ным условиям, чем полевые, поэтому обработка почвы в
огородах доля на производиться с особой тщательностью. Необходимо, чтобы основная обработка почвы бы-
ла глубокой, чтобы почва была хорошо разрыхлена, а
поверхность ее достаточно выровнена,
Обработку почвы под огородные культуры следует
производить, как правило, осенью. Как только будет уб-
ран урожай овощей и картофеля, нужно тщательно очи-
стить участок. Ботву картофеля, моркови, свеклы, коче-
рыги и листья капусты, сорняки и другие растительные
остатки необходимо собрать в одно место и заложить в
компостные кучи. Если же погода сухая, то высохшую
картофельную ботву нужно сжечь, а золу равномерно
распределить по участку.
После очистки огород следует вспахать или вскопать
вручную лопатой. Тщательная и глубокая обработка поч-
вы с осени имеет ряд преимуществ.
Вспаханную или вскопанную с осени почву оставля-
ют на зиму в крупных комьях: она лучше впитывает
дождевую и снеговую воду. Неровная поверхность почвы
лучше задерживает снег. При осенней перекопке на по-
верхность выворачиваются корневища многолетних сор-
няков и зимующие в земле вредители, которые под дей-
ствием мороза погибают.
Вспашку или перекопку огородных участков осенью
нужно производить на полную глубину пахотного слоя
(примерно на 18—22 см). Если глубина пахотного слоя
меньше, то обработку почвы нужно производить на пол-
ную ее глубину, не выворачивая подпахотного слоя на
поверхность. Обработка участков должна быть законче-
на до наступления заморозков.
При осенней перекопке необходимо удобрить огород
навозом, мусором, торфом, фекалнями, компостом и др.
В первую очередь следует удобрить те участки, которые
будут заняты ранними или рано высеваемыми культура-
ми: ранней капустой, луком, морковью.
Если участок был вскопан с осени, то ранней весной,
как только земля перестанет мазаться, разрыхляют
граблями или бороной поверхность вскопанного участка,
чтобы не допустить испарения влаги, накопившейся в
почве. После боронования, когда почва поспеет, нужно
производить перекопку участка.
Существует старый, уже испытанный способ опреде-
ления спелости почвы. в руке сжимают
Если при этом влага не просачивается и при падении с
высоты груди человека комок рассыпается, значит почва
ее перекопке или
«Поспела» можно приступать к
вспашшке.
Если почва была обработана с осени, то весенняя пе.
рекопка должна производиться на глубину трех четвер-
тей осенней перекопки, чтобы не вывернуть на поверх-
ность верхний слой почвы, а с ним семена сорняков. Тот-
час за вспашкой или перекопкой должно быть произве-
дено тщательное боронование, чтобы не допускать иссу-
шения почвы.
Участки, предназначенные для посева поздних куль-
тур, нужно снова перекопать или разрыхлить перед по-
севом.
При весенней перекопке или вспашке (если участок
не был подготовлен с осени) очень важно хорошо разра-
ботать почву, особенно под картофель и корнеплоды.
При этом перекалывать почву нужно тонкими пластами,
чтобы при сбрасывании с лопаты они лучше рассыпа-
лись на мелкие комочки.
На тяжелых, глинистых почвах лучше провести две
весенние перекопки. Одновременно необходимо прово-
дить разделку и выравнивание участка граблями, при-
чем между перекопкой и рыхлением почвы не должно
быть перерыва. При каждой перекопке участка надо
тщательно выбирать корневища сорняков, камни, стекло,
разный мусор.
Во многих случаях огородники захотят расширить
свои участки за счет вскапывания задернелых участков.
Қак же лучше обработать их, чтобы получить высокий
урожай? При использовании под огород , задернелых,
давно не обрабатываемых участков обработку их лучше
производить с лета путем перекопки на глубину 8-
10 см. За лето на таких участках дернина разлагается.
Осенью производят перекопку на глубину 18—20 см. Ес-
ли же летом и осенью не произведена перекопка, можно
обработать задернелый участок весной следующими спо-
собами.
Первый способ. Ранней весной с участка сни-
мается лопатами верхний, задернелый слой земли. Для
этого на участке по шнуру намечают ленту шириной в
15—20 см. Острой лопатой дерн подрезают по длине шну:
ра на глубину 8—10 см, а затем его нарезают поперек кир-
пичиками шириной 18—20 см. Такие дернинки-кирпичики складывают травой вниз штабелями гіо краям огорода.
Почву под снятым дерном перекапывают на глубину
пахотного слоя; желательно внесение удобрений (пере-
превшего навоза, перегноя или мелкого торфа) примерно
1-— 1,5 ведра на 1 м2. При перекопке непременно надо вы-
бирать корневища сорняков.
Подготовленную таким способом почву можно исполь-
зовать для всех овощных культур. Недостаток такого спо-
соба в том, что удаляется верхний плодородный слой зем-
ли. Однако снятая с участка и сложенная в штабеля дер-
нина за лето разлагается и к будущему году превращает-
ся в хорошее удобрение.
Второй способ. Верхний слой (дернину) измель-
чают и оставляют на участке. Обработку участка проводят
таким образом: шнуром намечают ленту шириной 15—
18 см и подрезанот ее на полную глубину лопаты, затем
снимают дерн слоем 8—10 см, опрокидывают его рядом
с лентой травой вниз. Слой почвы под снятым дерном
сейчас же рыхлят на глубину 17—18 см, не переворачивая
слоя. Затем шнуром намечают вторую ленту дернины та-
кой же ширины, как и первая. Верхний слой дернины с
этой ленты опрокидывают травой вниз на разрыхленную,
свободную от дерна соседнюю ленту, а нижний слой поч-
вы также рыхлят без оборота и т. д. Опрокинутую травой
вниз дернину на разрыхленной полоске тщательно разру-
батот отточенной острой лопатой на мелкие кусочки, Та-
ким путем обрабатывают весь задернелый участок ого-
рода.
Если на огороде устраивают гряды, то указанным спо-
собом укладывают примерно 6—7 полос дерна, что состав-
ляет около 1 м. (ширина гряды). Следующие две полосы
дерна (ширина дорожки между грядами) опрокидывают
на правую и левую гряды и мелко разрубают его, а тем-
ный слой земли с дорожки тоже подчищают и бросают на
гряды.
Такую перекоfіку следует производить как можно
раньше весной, а затем через 12—15 дней после первой
производят вторую перекопку.
Чтобы в почве было достаточно влаги и воздуха, не-
обходимо верхний слой почвы поддерживать всегда
рыхлом и мелкокомковатом состоянии. При пахоте уча-
стка весной или при перекопке его вручную, лопатой,
нужно сразу же без разрыва во времени боронить или разделывать участок граблями, не оставляя на пахоте не
разбитыми большие глыбы. Но надо также знать, что
слишком мелкая разделка почвы граблями, слишком мел.
кое дробленне, превращение комков в пыль будут вред-
Hы: при первом же дожде распыленная почва превращает-
ся в крепкую корку, которая прекращает доступ воздуха
в почву и способствует испарению большого количества
влаги. Поэтому нормальная разделка почвы должна быть
такой, чтобы комки земли были величиной с лесной орех,
Устройство гряд на огороде вовсе не обязательно. Вы-
ращивание огородных растений на ровной поверхности
имеет ряд преимуществ: более полное использование зе.
мельной площади, экономия времени, затрачиваемого на
устройство гряд, меньшее испарение и лучшее использо-
вание влаги в почве. При этом способе на участке можно
посадить и посеять овощей больше, чем на грядах и греб-
нях. Гребни и гряды необходимо делать преимущественно
на низких, сырых местах, на участках, где близко от по-
верхности находятся грунтовые воды (до 1 м), где весной
застаивается вода, а летом и осенью во время сильных
дождей почва очень увлажняется, преимущественно в
центральной и северной полосах. Гребни следует
устраивать для теплолюбивых культур (огурцы, кабачки
и др.) и то только на тяжелых почвах.
Надо иметь в виду, что гряды и гребни необходимо
устраивать также и в тех случаях, когда глубина пахот-
ного слоя недостаточна (12—15 см). В зависимости от
местных условий (почвы, рельефа местности) гряды де-
лаются различной высоты: от 10 до 25 см; расстояние между грядами (ширина дорожки) 30—40 см; ширина
гряд принята в 90—100 см.
Гребни устраивают шириной поверху не
больше
30 см, расстояние между гребнями обычно в делают
30—35 см.

Защита посева от заморозков

Igvakulenko — Thu, 10 Dec 2020 11:32:40 GMT

Защита от заморозков

Для защиты овоще-бахчевых культур и картофеля от

весенних заморозков применяют на огороде дымление,

опрыскивание водой и различные способы укрытия.

Дымление лучшие результаты дает в безветренную

погоду. Для дымления заблаговременно заготовляют го-

рючие материалы (мусор, торф, опилки, хворост, сухие

листья и др.). Объем кучи 0,5—0,7 м3; их размещают на

расстоянии 8—10 м одна от другой. Для лучшего разжи-

тания внутрь кучи закладывают легковоспламеняющиеся

материалы, а снаружи кучи — более влажные материа-

лы, которые дают много дыма. Их зажигают, когда тем-

пература воздуха спускается до +3—4 градусов и ожи-

дается дальнейшее ее понижение. Дымление продолжает-

ся до тех пор, пока температура подымется выше нуля.

Обычно при утренниках

+3—4 градусов через 1,5—2 часа после восхода солнца,

Опрыскивание водой дает эффект при слабых замороз.

ках. Рекомендуется поливать или, еще лучше, опрыски-

вать растения, которым угрожает гибель от мороза, через

каждые 15 минут в течение всего периода заморозков.

Для полива можно использовать шланг (с распылите-

лем), опрыскиватели, лейки.

Укрытия могут принести существенную пользу, если

они заблаговременно запасены огородником на всю пло-

щадь посадки теплолюбивых культур, которым может

угрожать гибель от заморозков. Для укрытия растений

применяют различные материалы и устройства. Могут

быть использованы рогожи, мешковина, при небольших

заморозках газетная бумага. Отдельные растения (огур-

цы, кабачки и др.) могут быть укрыты консервными бан-

ками, ведрами, кастрюлями. Еще лучшие результаты

получаются, если для защиты применяют застекленные

рамы - длиной в 2—3 м, которые укрывают целый рядок.

Для огородников изготовляются специальные колпач-

ки нз прозрачной органической пленки, которая устой-

чива против дождей и резкой перемены температуры.

Теплолюбивые культуры, накрытые колпачками, свобод-

но переносят ненастье и временное похолодание. Колпач-

ки прочны, хорошо выдерживают два сезона. Колпач-

ки изготовляются двух размеров: высотой 28 и 18 см.

В качестве укрытия может быть использована земля,

взятая из междурядья или с дорожки. Землей может быть

временно засыпано растение или же постоянно в порядке

окучивания (например, всходы картофеля). Укрытие зем-

лей производится за несколько часов до наступления за-

морозков; после того как заморозки минуют, земля с рас.

тения снимается.

Посев с защитными кулисами

Овощные и бахчевые культуры нуждаются в защите

от неблагоприятных погодных условий. В центральных и

северных районах холодные ветры угнетающе действуют

на рост огурцов, помидоров, бахчевых культур и других

теплолюбивых овощных растений. В южных районах

овощные и бахчевые растения нуждаются в защите от вре

доносных ветров и особенно суховеев. Такую защиту

оказывают посевы кулис.

Опытами научно-исследовательских учреждений

практикой передовиков, применяющих кулисные посевы,

доказано, что под защитой кулис повышается урожай-

ность, так как создается благоприятный микроклимат

для роста растений.

Для кулисных посевов применяют быстрорастущие

высокостебельные культуры; подсолнечник, кукурузу, бо-

бы, сорго, чумизу и другие растения. Эти культуры высе-

вают полосами в 3—4 ряда. Қулисные посевы следует

располагать поперек господствующих или вредных вет-

ров с расчетом ослабить действие на севере холодных

ветров, а на юге — суховеев.

Қулисные посевы на огороде должны быть произве-

дены раньше, чем посев основной культуры, с тем чтобы

они ко времени всходов последней могли оказывать за-

щитное влияние.

Расстояние между кулисными полосами для овощных

культур должно быть до 10 ми для бахчевых культур в

южных районах до 20 м.

При выращивании огурцов в северных или в цент-

ральных районах на открытых местах, доступных дейст-

ваю северных ветров, посевы огурцов целесообразно про-

изводить лентами в 3—4 ряда между полосами бобов,

картофеля, помидоров, овощной кукурузы в смеси с горо-

хом. При таком сочетании вся площадь огорода будет ис-

пользована полностью под посев овощных культур (как

основной, так и кулисной).

Хранение те моркови в Камышанах

Igvakulenko — Wed, 09 Dec 2020 11:11:43 GMT

Морковь для зимнего хранения высевают в кон-

це июня, Косени появляются стандартные корне-

плоды — сочные, плотные, с глубоким периодом

покоя, устойчивые к серой и черной гнилям. Уби-

рают их глубокой осенью перед заморозками, об-

резают ботву, без просушки и мытья переносят в

подвал и переслаивают влажным песком. Можно

хранить в открытых полиэтиленовых мешочках,

также в песке. Температура хранения — от минус

1 °C до 1°C, относительная влажность воздуха —

90-95 %.

Аналогично хранят корнеплоды петрушки, сель-

дерея, пастернака.